我以前从未到过云冈石窟，第20窟笑态可掬、目光炯炯的琉璃佛就是我想象的全部。现在，我来到了山西，看到了山西背后的历史。
总体路面指数：★★★★
山西公路路况很好，除非遇到运煤车队时路面有些拥挤外，其余时间基本可以放开手脚开，速度可保持在80-100Km/小时。
总体加油站指数：★★★★★
山西的加油站几乎到了3步1站、5步1个的地步，除了需要添加97#汽油外，根本不用考虑能否及时补充燃料的问题。
驾驶车辆：华泰吉田
驾驶天数：10天
驾驶路线：北京——大同——悬空寺——五台山——太原——祈县——平遥——太原——北京
第1站：云冈石窟和悬空寺
路面指数：★★★★
从北京出发，沿着京昌高速公路至延庆方向，然后直接驶入京张高速公路，中途有路标指示“大同”方向。北京——大同全程都是高速公路，云冈石窟距高速公路大同出口13公里。
加油站指数：★★★★★
加油问题根本不必考虑，“中国石油”和“中国石化”比比皆是。
路边食情：★★★★
山西的面食全国有名，据说能叫出名字的就有300多种可供选择。只是制作的手艺略显粗糙，谈不上赏心悦目。所以，”色“说不上，“香”和“味”倒是真的。
住宿指数：★★
山西整体消费水平不高，价格在200元以内的标准间在当地就算“高档”了。
我以前从未到过云冈石窟，第20窟笑态可掬、目光炯炯的琉璃佛就是我想象的全部。
1500年前，拓跋鲜人在向中原迁移的过程中，曾有96年的时间把大同作为北魏的都城。在这96年的时间中，就耗时65年建造了云冈石窟。拓跋鲜人是从山洞里走出来的，石雕对于他们来说就是挣饭吃的手艺。
1500前的事情距离今天已经太遥远了，留给我们的没有一座完整的佛像。每一个都是断臂残肢，有的甚至只能看见大概的轮廓或者是一个局部而已，自然的侵蚀能力丝毫不亚于人类对于另类的毁灭。
对于一项耗时65年的工程来说，即使只通过残肢断臂，也不难发现工匠们的精湛工艺和对人体骨骼结构的深入了解——身材的比例、肌肉的丰满和衣褶的布局都合情合理，看不出有任何勉强。闭上眼，完整的佛象会清晰地浮现在脑海里。
第20窟露天大佛，是云冈石窟的象征。抬头仰望，佛像慈眉善目中隐隐约约地透着威严。但眼睛里的两个琉璃球却显得很滑稽，据说是在清朝修复时塞进去的，看上去有点像卡通人。 后人总自认为比前人聪明，事实证明为维纳斯断臂再接多少次都失败了。
悬空寺距离云冈石窟126公里，走国道，路况还可以。
悬空寺最早的作用是一座驿站，原名为“玄空寺”。时代进步了，驿站逐渐失去了原有的作用。后人又发现它建筑的美学意义多于实际意义，加之它本身又建得有点“悬”，干脆改名“悬空寺”。 于是，一座普通的建筑变成了名胜，把李白都引来了。
“悬空寺，半山高，三根马尾空中吊”——寺庙与山体连成一体，仅靠几根碗口粗的木头支撑。一阵风吹来，好像寺庙都跟着晃动了。
其实，这只能说设计者构思巧妙——用粗大的椽木把寺庙与山体连在一起，将寺庙本身处于锅底状山体的最凹处，风吹不着，雨淋不着，就连日照每天最长也就2个小时。所以，根本谈不上风化的破坏，这也就是悬空寺这么长时间保存下来的主要原因。设计者是谁？“公输天巧”告诉我们是：鲁班爷。
第2站:太原
路面指数：★★★★
云冈石窟——悬空寺——五台山——太原市的路况很好，中间间接有高速公路连接。
加油站指数：★★★★★
根本不必担心，加油站很多。
购物情报:★★★
醋、红枣、小米等。
太原的主要景点非晋祠莫属,晋祠前面有个晋祠公园，与晋祠没有一点关系，只不过是个街头公园。但导游和路边拉客的却偏说从这里进去就是晋祠，除了白花5元门票外，最大的收益就是遛了半天腿和蒙了一脸的灰尘。 其实绕过晋祠公园，就是晋祠的大门。
晋祠今天是旅游名胜，在1500年前也是。能够看见1500年前原汁原味的文物，在全中国也没有几处。
晋祠里号称有三大国宝：圣母殿、渔沼飞梁和难老泉。圣母殿前木柱上的木雕蟠龙值得一看，它们诞生于宋代，是国内现存的年代最早的木雕艺术品。蟠龙身上布满裂纹，风吹雨打早已显露出木质本身的灰白色。但蟠龙的气势，尤其是龙头昂首、一览天下的王者风范，加上炯炯的双目，仍能让人感觉它还充满活力，似乎随时都会腾空而起。
第3站：乔家大院和平遥古城
路面指数：★★★
太原——祁县——平遥的道路是国道，因旅游的原因，交通整治得非常好。
加油站指数：★★★★★
很多，不必担心。
住宿情报：★★
祁县距离平遥23公里，所以一般都到平遥住宿。
购物情报:★★
平遥漆器、灯影牛肉、黄酒值得考虑。
祁县的乔家大院，因为老谋子的《大红灯笼高高挂》而出名。据说，大院当年还向摄制组收取了8万元的占地费。如果仅投入10万元不到，就能获取这样的广告效应，不知有多少深宅大院的地主拿着大捆的人民币要往老谋子身上砸呢。
山西多大院，一方面显示了山西多地主，另一方面也说明了晋商乡土观念的深厚：有钱就买房子置地。不像徽商，有两个钱都扔在风流倜傥上了，风花雪月中全然忘记了生活在高墙深院中的结发之妻。
从外观上看，乔家大院是真正属于那种平常所讲的深宅大院的。高3丈有余的院墙，把院子围成了砖木结构的城堡，在周围民宅的包围中显得很孤单。
走进大门，才发现门里套门、院里套院，6个大院里分布着20个小院共313间平房，好像迷宫。
西南角的眺阁是全院的最高点，站在这里统览全院落，会发现整个大院的布局呈双“喜”字图案出现在眼前。再仔细看，斗拱、飞檐形态各具，就连屋顶上的138个烟囱也无一雷同。走进院落，砖雕、石雕和木雕赏心悦目。乔家大院的每一处雕塑都是一个故事。
所以，无论从建筑角度、还是从院落本身包涵的内容讲，乔家大院都可以被称为博物馆。而民间流传的“皇家看故宫，民宅看乔家”的说法，也就不足为奇了。
都说晋商是”老西”,话里话外瞧不起人家,好像整天除了挣钱两耳不闻窗外事,土得都掉渣。其实,包子有肉不在褶上，晋商与徽商最大的区别就在于内向与外在。
看看山西的大院，给人一种在外闯荡多年衣锦还乡的感觉。对其本人是一种荣耀，对家族而言，可以讲是光宗耀祖。
创建乔家大院的乔贵发最早在包头创业，由于买卖做得实在，“复盛公”越做越大，以至于有“先有复盛公，后有包头城”的讲法。而孔祥熙第一次将宋霭龄接进孔家大院时，宋霭龄也不得不惊叹，她见识了有生以来的奢华之极。
做买卖最讲究的是审时度势，充分利用双方的供求关系，从中赚取最大的差额利润。在这方面，位于平遥城里“日升昌”的老祖宗们，给我们很好地上了一课。
“日升昌”是中国第一家私营票号，经营的起因充分显示了老一辈实业家们独特的眼光。当时人们做买卖奔波于平遥与外地之间，由于随身携带银两既不安全又不方便。于是，日升昌的创业者们便做起了汇兑的买卖。商人拿着银票就可以到日升昌的各个票号换取银两，方便、安全。而两地银价的差异和银两成色的不同，则成为日升昌赚取的利润。
后来，买卖越做越大，越做越广，一种专业化的、网络化的货币兑换机制也逐步建立起来了。即使用今天的眼光看，也是严谨入微，不失为一本专业的银行管理教科书。
日升昌可以说是一颗种子，吸引得商家纷纷投资票号生意。鼎盛时期，驻平遥城里的票号有案可查的达20多家。在一个小小的县城，拥有众多掌握着政府和全国商业命脉的票号，这种情况在中国历史上也是罕见的。对于平遥这座票号城来说，用“填不满，拉不完”来形容，是丝毫不为过的。
有意思的是，在中国第一家私人票号日升昌的对面，就是最后一家私人票号宝丰隆的旧址。所以，有人说：中国的私人票号起于平遥，又结束于平遥。
日升昌现在还保持着原样，同样，平遥城也基本上保持了原有的风格，使我们有幸看到这座具有2000年历史的古城的真实面貌。
平遥城的规模完全是按照我国古代城市“礼制”的等级观念建设的，是内地汉族文化的代表。从关于城池的一些数字即可看出，古代的人们在建造城池时的用心良苦：城墙上3000个垛口代表了孔圣人的3000名弟子，72座敌楼代表了72贤人。
真要感谢一些有识之士，使平遥城没有毁于所谓的“改扩建”。现在城内居民居住的房屋多为从上一辈传下来的，砖墙瓦顶，四合院落。临街的宅门还建有华丽的门楼，雕工精巧。
走在街上，除了全国各地所有旅游景点都有卖的工艺品外，平遥本地生产的漆器和灯影牛肉及碗托值得驻足。它们最早的历史可追溯到唐朝开元年间，即使碗托也是让慈禧大呼过瘾的。慈禧在八国联军打进北京后逃亡路过平遥时，可能真是贫困交加，吃什么都觉得香了。
就在平遥街楼脚下，有一自产自销黄酒的作坊，门脸不大，名气却不小，几乎每一个去平遥的游客都会慕名而来。据老板介绍，直到今天，那里生产的黄酒就是当年慈禧品尝时的口味，而且连酿造的方式都没有改变。不信？门帘一掀，后屋随便参观。至于墙上挂满的老板与众多社会名流的合影，更是起到“托儿”的作用。一传十，十传百，根本不用做广告，老板在家里数票子就够了。
